8月一直在奔波着，从青藏高原下来，准备着回学校的东西。连跟同学道别的时间都没有，急匆匆的。今天其实也不是更新日志的恰当时间，不过，不想拖太久，怕会忘得比较快。 

      从日喀则回来那几天，我们已经是疲惫不堪。我们换了宾馆，坐落在川藏公路纪念碑附近，再往南边，便是拉萨河。川藏公路通了30年，当现今人们沉浸在布达拉宫的气势中的时候，估计很少有人去纪念碑下去体味那份艰辛。 

      我一直不喜欢国外对西-藏问题指指点点。当这些外国记者，带着他们所谓的自由民主思想，坐着现在交通工具到拉萨来搞大新闻的时候，不会想到那公路下躺着多少汉族人的尸体。如今拉萨的变化是有目共睹的，从农奴到解放，从愚昧到民智开，唯一不想看到这些变化的正是那些作威作福的农奴主。D-L，这个所谓的诺贝尔和平奖获得者，当时只是因信仰不同，而对雄等信徒的迫害，为了苟延而出卖藏南领土，怎么看都不像一个正儿八经的和平主义者或民主人士。 

      话说得偏了一些，开始说雪顿节吧。雪顿节是西藏的一个宗教节日，格鲁派的僧人（也就是DL禁止的那个派别）不准出寺活动，为了避免伤害生灵。雪顿本身的意思是“酸奶”，顾名思义，这一天藏民会取出酸奶向寺院里的僧人供奉。雪顿节会有很多藏人到拉萨市西北的哲蚌寺去看展佛。 

      9号早早休息，10号一早，我们六点起，天还未亮就出发。我短衣短袖就上了，背了个书包，事先买了些矿泉水和零食。虽然四周还是黑漆漆的，但周围的藏人已经排起了长队上山。哲蚌寺施行了交通管制，普通的出租车只能送到山脚下，但不解的是，仍然有那种军区的小车能有特权上山。仔细看里面，也没看到是士兵或者武警，更多像是家属，不时透过玻璃能看到小孩子的身影。我不太喜欢这样的区别对待，尤其当司机野蛮地按喇叭驱使藏民人群的时候，让我想到是一种颐指气使的官僚和对基本礼仪的蔑视。在这样隆重的藏族宗教节日中，任何这样的小细节都可能是引起矛盾的导火线。难道一定要犯了众怒之后，才来道歉和安抚吗？ 

      上山的路漫漫，抬头看不到人群的头，往后看，源源不断的人群还在涌上山头。在个别的拐角和楼梯处，站着武警和解放军。混在藏民的人群中，尤其周围都带着宗教般的狂热，总是让我们觉得有些不安。德国的踩踏事件才被报不久，脑中总是还有些挥之不去的阴影。我们爬到山腰的时候，从汹涌的人群中游离出来。这时，看看远处，天空已经亮了，不过灰朦朦的，太阳并没有出来。我们看着向上的山路，也不知何时是一个头。突然眼尖，发现旁边有一条小路可以迂回到山顶，虽然路险一点，但是却十分有趣。两个人又一次采取了冒进政策，果断绕路。倘若在平时，怕这样的山也没什么，但换在高原，爬了一段，像我这样自认体力还可以的，都要休息很多次。在阿尔伯克基的墨西哥高原打了这么多次球，身体比以前好了很多，不过面对我们的青藏高原，还是谦虚谨慎得好。 

      佛站台的人群比我们想象的要多得多，人们纷纷把哈达从一副丝织的佛像顶端抛下，如雪花一般。巨幅丝织佛像下，是为止疯狂的藏民，狂热的人群在解放军的管制下，又稍稍变回一些理性。不断加入队伍的人群根本不管那么多，人人都想快快过去，接受活佛的洗礼。挤的有些喘不过去，像是冬季里被冰封河底的鱼。我在想，或者这本身的痛苦成为了接受福祉必须修的课程。 

      辗转了许多地方，一直没有挤到看藏戏的地方。我们也只能作罢。中午我们下山，回到宾馆，已经困得不行。即使补充了体力，晚上去看了布达拉宫的夜景。布达拉宫广场，到处是人群，像是在中国哪个不知名的步行街，但后面雄伟的布达拉宫又让这个广场显得意义非凡。漫步在广场，回想此次在西藏所经历的一切，恍如梦境一般。旁边人群穿梭，相关或不相关，都已经不再重要了。我想，生命中，留下了重重的一笔。 

      离开广场的时候，我望着灯火下的布达拉宫，轻轻地告诉自己：西藏，我会再来的。